－ 今回、私たちのお店でも販売させていただくことになった「COURT」ブランドについて、コンセプトや経緯を教えていただいてもいいでしょうか？

元々、「COURT」をやり始めた時にファッションのエッセンスを取り入れるというのを一貫したコンセプトにしよう、というのは決めていました。第1弾は「FISHERMAN’S COURT」というコレクションになるんですけど、イギリスの漁師さんが来ていたフィッシャーマンズコートを参考に、元々編み物で表現されていた柄をカットして織物で表現するということをやっています。

エンドユーザーさんからすると「ハッ？」というような話だとも思うんですが、「編むこと」と「織ること」は根本的に工法が違っています。「編む」っていうのは１本の糸をひたすら編んでファブリックにしていくんですが、「織る」のは何本もの糸を一緒に織り上げていく工法なのでそもそも作り方が全く違うんですよ。考え方が違うんです。だから、織物の柄を編み物ではなかなか表現できないし、編み物の柄を織物では表現できません。それは、それぞれ得意分野があるということなんですが、「編み物の柄っぽいものを織物でどう表現するか」ということを一生懸命開発しています。まぁ、これをやるだけで１年半かかっていますね。

－ 試行錯誤されるなかで苦労されたことはたくさんあったと思いますが、特に印象に残っていることはありますか？

元々うちが開発している当初は、セーターみたいな柄というコンセプトではなくて「ファブリックっぽいものを作りたい」ということが頭にあったんですね。カーテン生地みたいなものを作れたらかっこいいよね、と思っていたんですよ。そもそも、「カーペットとファブリックって何が違うの？」って考えたら、やっぱり「細かさだよね」という話になって、細かさの究極をやっていこうとして細かい柄を作っていたんですけど、どんなに作ってもカーペットにしか見えないんですよね。「これは、だめだ」と。それで、とある時に一緒にやっていたデザイナーが「ザクッとしたものを作ったほうが、ファブリックっぽく見えるんじゃない？」という話になってから、現在のコンセプトに行き着いた感じですね。

－ 最初はファブリックから始まって、フィッシャーマンズセーターに行き着いたのですか？

はい。だから、コンセプトありきというよりも、ものづくりをしながら何であるべきなのかを考え続けてきたという流れなんですね。それが１つ目の苦労で、２つ目は「色をどうするか?」という時に、フィッシャーマンズコートはちょっと変わった染め方をしています。一般的にはどんなファブリックでも「糸染め」という糸になった状態で染めるんですよ。でも、白い羊の綿を糸にして白い状態のものを赤に染めるというやり方をするんですが、これは違っていて「綿染め」という手法を使っています。ハリスツイードの生地とかも同じような作り方をするんですけど、白い綿を予め20色くらい綿の状態で染めておいて、染めたものを混ぜ合わせて、1色の色を作っていくという手法です。

なので、ものすごいメランジ感のある色が出るんですが、こういうことをやろうとすると、綿染めをやらないといけないんです。「糸染め」は1色でブルーだったらブルーにしか染まらないんですが、綿染めだとこういうことができます。綿染めは開発が大変だし、仕入れる時のロットがでかいんです。ラグでいうと、1色作るのに200枚作らないといけない。カラー展開を広げるとずれば、200枚、200枚、200枚と作らないといけなかった。「それはやばいね（笑）」ってなって、初めはやりたくなかったんですよ。だから、当初は糸染めで同じようなテイストのものを作っていたんですが、やっぱりどんなにやってもできないという話になって。あとはやっぱり「糸そのものから開発しなきゃいけない」というところに行き着きました。

「じゃあ、綿染めやろう」ってもう覚悟を決めてやり始めました。綿染めをやる時には、それこそハリスツイードの生地や、アパレルで使われてるような生地をたくさん持ってきて、これとこれの中間くらいの色にしたいというような調整を染屋さんと一緒にやって、この色を作り上げてきたっていうことが２つ目に苦労したことかな。やっぱり、それだけ苦労して物が作られていくと「解」としてここにしかなかったというようなものができあがりました。世界でもなかなか真似できないような商品に仕上がったと思っています。

－ 最終的に何色くらい使っているんですか？

16色ですね。1番プレーンに見えるやつでも、9色位は使っていますね。

－ フィッシャーマンズコートにおいては、大体9～16色の幅で使っているということですか？

当然、その中の1色が違う色になった時には全く違う色が出てくることになるので、この色に近づけていくということも染屋さんの技術があってこそできるんですよ。奥が深いんです。

－ 近くで見ると結構強い色が入っているのに、離れたらわからないって不思議な感じですよね？

だから、それを綿の状態で見たらびっくりしますよ。コレクションの中では1番苦労したし、立ち上げの商品でもあるので妥協したものは作りたくなかった。僕らにしか作れない製品をやりたかったので、思い入れが強かったんですよね。やっぱり初めてのコレクションだったので、強い思いの中で作ってきました。あと、もう1 つは「柔らかさを追求した」というのがあります。柔らかいということは耐久性があまり無いということもあるんですね。だから、それをどうやって解決しようかという中で、このネイビーの場合、割ると中にアイボリーが入ってるんですけど、これだけでかいループがあるってことは踏んだら潰れやすいじゃないですか。だから、潰れないように「隠しパイル」という下押さえしてやるような糸をあえて入れるっていう織り方をして耐久性を上げました。

同じコレクションでも違う織り方をしているんです。そんなんは一杯ありますよ。例えばですけど、こことここのラインって織り方が違ってますよね。それは縦のストライプを強く見せたかったからなんです。これって横ライン見えてないでしょ？　それぞれ１枚１枚に対して、織り方を工夫しています。

－ 1個の型が出来たからシリーズはこれで統一するというのではなくて、本当に1つ1つやっているということですか？

はい。だから、1つの柄に対して1色しかないっていうのも、この色に1番合う柄が何なのかというのを追求した結果なんです。本当に細かいことをやり続けてきた結果、ここまで行き着きました。ファーストコレクションの完成まで1年半ほどかかったと思います。

－ ちなみに、ご自身が個人的に影響を受けたファッションアイテムはありますか？

アイテムではなくブランドですが、「S.E.H.KELLY」っていうロンドンのテイラーですね。ポール・ビンセントって奴がディレクターをやっていて、そもそも「S.E.H.KELLY」に出会わなければ、「COURT」というブランドがなかったというくらい、僕は影響を受けました。作っているアイテムは、めちゃくちゃドノーマルなものしかないんですよ。紺のジャケットとかシャツとか。でも、ひたすら素材にこだわってモノが作られていて、「究極の定番」だなと思えるようなものを作っているんですよね。決して安くはないんですけど、いわゆるグッチやプラダみたいなスーパーブランドとは違って、とにかく自分たちが良いと思うものを作っているブランドで、そこの商品やWEBとか全部のテイストに出会った時に、「COURT」が目指すべきブランドは「S.E.H.KELLY」しかないって思いました。

－ 路地裏では人目につかなさそうですよね？

びっくりするくらい、もうよくこんな所でやってんなぁぐらいの小さいお店で（笑）

－ ポールさんが1人でやってるんですか？　また実際にお会いする機会などあったのでしょうか？

ポールと奥さんのケリーが一緒にやっています。1回目に行ったときにはポールに会えなかったんですが、2回目にロンドン行く機会があったときにはポールに会えて、「今度、日本に来たら来てよ！」って言ったら、「行く行く！」みたいな感じで返してもらえました。

－ 若い人に受け入れられるために、何か工夫されていることってありますか？

WEBを見て、お洒落って思っていただくことしか無いのかなと思っています。僕らが今やっているものづくりの話を、10代20代の人が聞いて真剣に聞いていただける話かというと、正直難しいものがあると思っているんですね。でも、永く愛されることは、本質的に良いものを作ることだと思うんですよ。だから、ひたすら良いカーペットって何なんだろうっていうことを考えて作っているし、自分が良いと思わなければ作らないし売らないし、ぼくはそれが永く愛されるための絶対条件だと思っています。若者にどうやってアプローチするかっていうと、正直若者にアプローチしようというつもりでモノは作っていません。でも、当然誰かに届かない限り物は売れないわけで、届かせるためにデザインとかも含めてお洒落なものづくりをするっていうことは意識しています。

でも 、根本的にそれは2番目ですね。良いものを作って、それをどう表現するかっていうことを考えた時に写真だったり、他の手段を使って「いいね」と思ってもらうためにはビジュアルが大事だとは思っているので、WEBの作り込みやインスタなどのSNS含めて大切にしていきたいとは思っています。ただ、若者に寄り添いたいとは思っていないですね。僕らはものづくりをいかにして伝えていくかしか考えていないです。お客様が何を求めているかということを考えて物を作ったことはないです。傲慢な言い方かもしれないですけど、良いものを作ることが結果的にお客様に感動して頂ける手段だと思っているので。

－ 職人の方が1人前になるのに10年以上かかるのはものすごく大変なことだと思うのですが、育成のために気をつけていることはありますか？

正しいかはわからないんですが、育成のために工夫しているということはないです。ただ、新しいものを作ることをやり続けることを意識していますし、この技術は残さないといけないと思ったら継続するにはどうすれば良いかを考えます。だから、商品展開を考える時に、売れていないけど廃盤するかという判断を迫られた時に、「廃番したらこの技術は二度と復活できない」と思ったら続けますね。

－ 堀田社長が小さい時から働いている方もいらっしゃるんですか？

まだ何人かいてくれていますね。うちは基本的に定年はあるんですが、その後は嘱託社員として65歳まで普通に来ていただいてますし、その後も元気でいる限りは外注契約をしています。今、1番下は19歳、一番上は74歳までいます。年齢幅は広くて、新しい人を定期的に入れていかなきゃいけないわけで、入れるためにはいい会社じゃないといけないわけですしね。良い会社って何なのか、みたいなことも考えなきゃいけないので。育成のために何かをするわけではないけど、ただただ当たり前のことをやっています。引退に近づいているパートさんもいるので、今のうちに教えてもらえることは教えてもらえということで、織機の入れ替えがあるんですけど、織機は全部同じように見えて、1つ1つクセがあるんです。

あえて、何年かに1回入れ替えて、いろんな織り機を使わせてみるみたいなことはやっています。僕らの機械って、58年前から使っていてほぼ変わっていないんですね。当然、形あるものはいつか壊れるんですけど、図面がないところから「これ作って」とお願いしたり、折れたりしたら補強を入れたりしています。精密機械だったらそういうことができないけれど、僕らでも手を加えていける機械なんです。職人によって違う直し方をしているから、動作が微妙に違うこともあります。そういう機械のバランスが全部違うわけですよ。モーター1つに対して、機械の動作は全部で11段階位に分かれているんですけど、歯車とか物理学の話で動いているだけなので。

あとは、結局職人の世界って、気合と根性じゃないけど、職人らしさとは何なのかみたいなことをひたすら考えるべきだと思うんですよ。背中見てついてこいも僕は有りだと思っているんですよ。だから、年に１回堀田カーペットアカデミーというものをを始めました。自分たち自身で職人のあるべき姿を考えてもらえば、結果的に技術の継承につながっていくと思っています。